黄 鑫

来沙坡头是八月，临近秋天。这个季节的大漠，似乎更显金光闪烁，这种美，是一种古典独具的曲线美和天地沧桑的骨感美。或许，我来对时候了。或许，这就是她从古至今不变的宁静；或许，这就是她纯粹的硬朗；或许，这就是她油画般的纯粹。

就连眼前的阳光，似乎也显得格外灿烂，这是一个东南沿海的男子从未体验过的粗犷之美，一种充盈于祖国西北大地的灿烂之美。

与大漠一样沧桑抵达的，还有那绵延的秦代长城和西山遍布的史前岩画。那是岁月在塞上凝聚的最好注脚，是中华先民用历史和文明锻造的精华之作。在西北岁月的流火里，面容不地散发出一股苍茫的土质气息。至今声息俱在，穿透古老大漠。那华美的岩画毫无愧色地担当一部先民的远古复原史，在你眼前立体起来，慢慢铺陈开来。那些刻画的痕迹，比法国山洞的岩画还要后现代主义，比大地湾的鱼纹仍要清晰，他们依然在今天的阳光里散发着原始的美，此刻，在你面前揭开了中卫远古历史深藏万年的秘密。览阅这些线条美好的岩画，与其说是在欣赏一个民族的独特历史艺术，还不如说是在探究一个民族远古的内心世界。

或许，他们也像此刻的我——透过空隙，望远遥思。

遥思万年之后，一位创造了华夏辉煌历史的皇帝来到这里。他就是功高卓著的汉武大帝。在西北大地，在连片连片的西北荒漠里，有一个传奇至今依然广为流传——“白马拉缰”。元鼎元年，也就是公元前116年，为了配合宏伟的西北屯兵戍边计划，汉武帝在沙坡头，在这一眼望不到边的沙漠里成功筑堤引水，开挖美利曲，创造了黄河有堤坝引水的辉煌历史。“白马拉缰”的传说也便由此而来，堪与都江堰齐名，彪炳世界水利灌溉史。两千年前，汉武帝是如何灌通着东西方文明枢纽，漫长的华夏历史在这里打下了一个硕大的问号。事到如今，我只能在滔滔的黄河水中搜寻昨日的气息。

或许，只有那匹拉着卷卷缰绳的白马知道答案。

“一名万斛堆，大河在南”。说的不正是眼前的沙坡头？站在沙坡头放眼眺望，大漠、黄河，青山、绿洲，一切似乎尽收眼底，一切似乎飘渺远去。汉武帝走后，八百年过去了，另一个人来到沙坡头，他的到来，让沙坡头断成千古绝唱。

公元736年，有一人打长安而来，随着风沙缓缓而至。从长安城奔到河西，有一段那么不算长不算短的路要走。走这一道的不是别人，便是被后世盛誉“诗中有画，画中有诗”的王维，奉旨宣慰在河西打了胜仗将士的他，打马西行，途经中卫，走到沙坡头的时候，大漠大河交集的壮美霎时间震住了诗人，激情澎湃之下，诗人挥毫泼墨，写下那首至今流唱的诗歌：

单车欲问边

属国过居延

征蓬出汉塞

归雁入胡天

大漠孤烟直

长河落日圆

萧关逢侯骑

都护在燕然

诗人到底站在那个山头，如今已不得而知。但是我们可以想象当时诗人如何俯瞰蜿蜒的河道。时当傍晚，落日低垂河面，河水闪着粼粼的波光。这是怎样美妙的时刻啊！

然而此时此刻，大漠却是“孤烟直”，写这首诗的时候，河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃，唐玄宗让王维以监察御史的身份出塞宣慰，察访军情，明眼人一眼便明白这实际是将王维排挤出朝廷。

然而，在“落日圆”的“直”烟忽而就劲拔、坚毅而起，虽然苍茫，却是温暖不已。

诗人已经远去，是谁的手指曾安抚这图腾一样的残痕？是谁布下这一个个美好而神秘的东方哑谜？即使最纯正的一滴阁，想必也无法拓下那美丽。只有来到沙坡头，只有当你仰望诗人的雕像，如眼前的亘古的风沙般缓缓读出来时，那种隽永，那种情韵，方能胸中回荡。

“天下黄河富宁夏”，这里的黄河似乎跟别处不一样。在这里，你可以看见她极富母性的温柔和极富父性的宏大。或许正是这种温情和这种澎湃，惹得七征西夏的成吉思汗居然两次亲伐中卫，习惯了旁若无人的他至此，无法持虚守静。于是他屯兵营盘水，于是他勒马沙坡头，于是他摆兵黄河九渡，而最后，一代枭雄竟病殂固原六盘山。

沙坡头就像一个巨大无比的历史遗址，由史前而战国秦汉，由唐宋而元明，排布成一部矗立的东方塞外文明史。沙坡头就仿佛 一座不论白天还是黑夜从不关门的博物馆，陈列着河西先民的生生不息的奋斗史。

而秋天里的沙坡头，似乎更像一位从不畏惧风霜雨露的东方老人，用最原始最自然的方式，向我们诠释神秘、独特、博大的中华文化，那是先人被岁月用时光固定下来的心灵。